Archives du mot-clé Denim

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Girbaud is back!

maximilien N'Tary-Calaffard - 04 juillet 2017 - Actu - Fashion - High Tech - All

Deux ans après son grand retour, l’inventeur du jean moderne continue son expansion et lance son site Internet.

Fin 2015, Marithé + François Girbaud annonçait un retour très attendu. Sous la forme d’un collectif baptisé Mad Lane et en auto-financement, la marque posait les jalons d’une approche totalement différente de la vente et signait un concept de distribution inédit : une tournée dans toute la France lors de ventes-événements éphémères accessibles via une billetterie.

Deux ans plus tard, après plus de 50 ventes dans toute la France, en Belgique et en Italie, l’essai est transformé.

Aujourd’hui, le lancement du site e-commerce propose une sélection de pièces accessibles 24/7 dans le monde entier pour retrouver un public international qui attendait le retour de la marque depuis des années.

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WRANGLER LANCE UNE COLLECTION EN COLLABORATION AVEC L’ARTISTE PETER MAX

maximilien N'Tary-Calaffard - 18 mai 2017 - Actu - Fashion - All

A l’occasion de son 70ème anniversaire et tandis que le « Summer of Love » fête ses 50 ans, Wrangler, la marque de denis préférée des cowboys, sort une collection capsule premium en collaboration avec l’artistique Peter Max, maître incontesté de l’imprimé psychédélique. 

L’artiste Pop Art et la marque de denim avaient déjà collaboré ensemble dans les années 70. Ils s’unissent à nouveau autour d’une série limitée aux tons enjoués, aux couleurs dynamiques qui s’inspire des archives de la marque mais remis au goût du jour avec des coupes modernes. 

Deux collections : une collection été disponible dès maintenant chez Colette et sur le site internet de Wrangler, une collection automne-hiver qui sera disponible à partir du mois d’août.

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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Denim sans jamais oser le demander

maximilien N'Tary-Calaffard - 18 février 2017 - Actu - All

Comme les sneakerheads, les fans de denim ont leur langage indéchiffrables aux oreilles des néophytes. Dans LCM#5, Max et Zab se sont attelés à percer le secret de ce code d’initiés.

13MWZ 
13MWZ est le nom de code du tout premier jean Cowboy Cut, conçu il y a plus de 50 ans avec l’aide du célèbre cowboy tailor Rodeo Ben. Le slogan du MWZ de l’époque était « Men’s With Zipper ». Crée par Wrangler, le 13MWZ était synonyme de durabilité, d’authenticité et de qualité.

5 Beltloops 
C’est le nombre de passants pour ceinture qu’un jean normal a. Deux beltloops sont positionnés à l’avant, deux autres se situent sur les côtés gauche et droit et le dernier se situe de manière central, au dos. L’étiquette en cuir est positionnée entre celui de droite et celui du dos.
Les premiers passants pour la ceinture sont apparus sur le 501 en 1922 afin que le jeans soit porté sans glisser, le back-cinch et les boutons pour bretelles étaient alors courants.

Abrasion
Pratique qui permet de donner aux vêtements un look usé ou délavé en frottant la surface, causant ainsi l’abrasion de la toile denim. On utilise pour cela de la pierre ponce.

Acid washing (ou Marble Wash / Moon Wash / Snow Wash)
Technique où on utilise des pierres ponces imprégnées de chlore qui seront mis dans un sèche-linge avec les jeans. Cela permet au jean de décolorer l’indigo et de donner les fameux contrastes au niveau des plis du jean. Cette technique a été breveté par la marque italienne Candida Luandry en 1986.

Amoskeag Manufacturing Company
Immense manufacture textile de la ville du New Hampshire, Manchester. Inaugurée en 1831, l’usine de textile devient rapidement l’une des principales source d’approvisionnement en toile denim des USA. Le complexe industriel d’Amoskeag pouvait se targuer en 1900 d’être le plus gros complexe textile du monde. Malheureusement, sa production décline peu à peu, victime du ralentissement économique, de la délocalisation et de la concurrence des filatures du Sud, accélérée après la loi 807. Le denim Amoskeag fut la toile exclusive du Levi’s jusqu’en 1915. L’usine ferme en 1935.

Arcuate
Double piqûre décorative distinctive utilisée sur la poche arrière des premières paires de Levi’s. Les plus anciens, cousus main, étaient parfois très différents les uns des autres. Mais à partir de 1900, la forme chargée de représenter Levi’s devient fixe. LS & Co. a déposé son « arcuate » en 1943.

Back-cinch ( martingale)

Le back-cinch permet de serrer la ceinture sur le jean. Il était courant d’en voir sur un jeans, avant l’utilisation généralisée de la ceinture. La plupart des fabricants l’ont abandonné en 1942, mais avec le regain d’intérêt du vintage, on peut en trouver sur les jeans Levi’s Vintage Clothing, Evisu ou Atelier La Durance.

Bartack 
Couture qui renforce le jean aux points de tension, au niveau de l’entrejambe et au niveau des ouvertures de poches généralement. On utilise pour cela une machine spéciale, une machine Bartack !

Big E’s
Pour les collectionneurs, les Levi’s 501s fabriqués avant 1971 ont une lettre capitale E dans le mot Levi’s sur l’étiquette rouge de la poche arrière.

Bleach 
Technique chimique de décoloration du jean avec une solution aqueuse d’hypochlorite de sodium et une poudre sèche contenant de l’hypochlorite de calcium.
On peut également utiliser cette technique pour éliminer les impuretés de la fibre ou de la fabrication.

Branding-patch
Le branding-patch se situe le plus communément sur la ceinture arrière, au dessus de la poche de la hanche droite. En cuir véritable ou en imitation cuir, elle permet d’identifier la marque, la taille, le numéro du lot et le style du jeans.

Broken Twill
Technique de tissage du denim utilisé par Wrangler en 1964 pour leurs jeans 13MWZ. Le tissage en diagonale du sergé est intentionnellement interrompu pour former un dessin aléatoire.

Canevas 
Technique de couture la plus simple réalisée à partir de gros fil de coton (ou de lin) où l’on passe le fil au dessus et sous la chaîne de fils. Le canevas est reconnaissable par ses jours entre les fils. Il est utilisé pour donner de la raideur à certaines parties de vêtements.

Chambray 
Tissu de toile de coton composé d’une chaîne teintée et d’une trame blanche ou écrue. Ainsi, ce tissu est de double teinte. Dans le jeanswear, on utilise généralement un fil d’un indigo très intense et une trame écrue naturelle.

Chino
Le nom de chino vient de l’un des pantalons portés par les troupes des colonies britanniques au début du XIXème siècle. Aujourd’hui, on appelle un pantalon en coton un chino lorsque le tissage du coton est très serré et réalisé de manière diagonale.

Coin Pocket
C’est la cinquième poche, également appelée watch pocket. Strictement fonctionnelle, elle se situe dans la poche avant droite et justifie le terme five pocket jeans.

Cone Mills
Ateliers de tissage des filatures Cone, qui commencent à produire du denim en 1895, à Greensboro, en Caroline du Nord. En 1910, les ateliers fournissent Levi’s et deviennent le fournisseur exclusif du 501 à partir de 1922. Cone est encore aujourd’hui l’un des principaux fabricants de denim du monde.

Corduroy

Le nom vient du français “Cord Du Roi”, un tissu velouteux très luxueux. Le corduroy est un tissu en coton léger ou mi-lourd, avec des côtes velours en relief longitudinales, formées dans la trame velours. Le tissu de base est tissé dans la trame sergée ou taffetas à 3 liaisons. Fabriqué dans des poids variés avec une côte de largeur variable. Ceux de la catégorie légère sont utilisés dans les vêtements pour enfants et pour femmes, et ceux de la catégorie lourde pour les vêtements de sport et de travail. Ce tissu est également connu sous le nom de velours Manchester.

Dead stock 
Jeans collectors, jamais vendus, ni portés et ayant toujours l’étiquette avec le prix d’origine. Ces jeans extrêmement rare peuvent s’échanger à prix d’or.

Dips
Mot utilisé pour décrire la technique utilisée pour plonger les fils de coton dans l’indigo. Ces derniers sont plongés dans le bain d’indigo de 6 à 16 fois.

Dungaree
Vient du mot d’origine Hindi utilisé pour décrire les pantalons portés par les soldats et marins du port de Dungri. Ces pantalons étaient fait dans un tissu brut proche du denim, souvent bon marché et mal tissé, vendu près de Dongari Killa (également appelé Fort George), à Bombay.

Eight O Seven (807) 
Loi américaine qui permet aux fabricants de jeans de couper et d’assembler leurs produits au Mexique, aux Caraïbes et dans les pays d’Amérique Centrale, et de les vendre aux USA au tarif uniquement évalué sur la valeur ajoutée.

Enzyme Washing 
On peut également utilisé des enzymes provenant de la cellulose pour adoucir et éclaircir le jean.

Good Middling 
Nom de la meilleure qualité de coton.

Indigo 
Colorant naturel extrait d’une plante qui donne au jean sa couleur bleue. Les fouilles archéologiques effectuées en Egypte ont permis de découvrir que l’indigo était déjà utilisé en 1600 av. J-C. On a également retrouvé de l’indigo en Afrique, en Inde, en Indonésie et en Chine. En 1883, Adolf von Bayer identifie la structure chimique de l’indigo. Quatorze ans plus tard, l’industrie chimique est capable de produire de l’indigo de synthèse. Qu’il soit d’origine naturelle ou synthétique, l’indigo ne pénètre jamais entièrement la fibre et au fil du temps, la fibre se décolore progressivement, ce qui donne ce côté irrégulier à la teinte du jean.

Khaki
Les uniformes kakis ont été introduits par Sir Harry Burnett Lumsden au sein des troupes de l’armée britannique envoyées en Inde et furent adoptés définitivement en 1857 après la révolte des Cipayes contre les Anglais. Le kaki devient alors la couleur officielle des uniformes de l’armée anglaise. Aujourd’hui, le kali correspond à une couleur ainsi qu’à un type de pantalon.

Laundry
La laundry (laverie) assure le finish des jeans en les lavant et en les détendant pour créer une marque de fatigue. La plupart des grandes marques travaillent avec plusieurs laundries, chacune possédant sa spécialité. Les techniques principales utilisées sont le lavage simple, le lavage avec des pierres (pierres ponces généralement), le passage au Tonello (une machine munie de brosses abrasives), le sablage, l’application d’enzymes, pour simuler les « moustaches de chat », et enfin le ponçage main, au papier de verre.

Left Hand Twill
Egalement appelé le S Twill, il s’agit d’une technique de couture où les lignes de couture du Twill vont du coin supérieur gauche de la toile vers le coin inférieur droit. La marque Lee a toujours utilisé cette technique pour ses jeans basiques. Le left-hand twill a un aspect plus doux au toucher que le right hand twill.

Mercerisage
Mercerizartion, en anglais. Procédé industriel utilisé sur le denim afin d’accroître le lustre et la coloration du tissu à l’indigo.

Open End denim
Le terme “Open End Denim” désigne le fil utilisé pour tisser les jeans. A la fin des années 70, les fabricants de jeans ont choisi un fil moins épais pour le tissage, afin de réduire les coûts du processus de filage traditionnel, au grand dam des denimheads.

Overall

Vêtement généralement fabriqué en denim ou en toile canvas. L’overall, sorte de  est à l’origine un vêtement de travail.

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Procédé industriel de teinture à l’indigo sur toile denim.

Oxford

Conçu à l’origine à Oxford, en Angleterre, l’Oxford est un tissu où 2 ou plusieurs fils passent sous et sur plusieurs fils de chaîne parallèle. Le tissu Oxford est généralement employé pour les chemises.

Oxydation

On pratique une oxydation du fil de coton entre deux bains d’indigo, pour permettre une meilleure pénétration du colorant au niveau des fibres.

Padazoic

Le padazoic  est un colorant peu connu utilisé à fin des années 60 et début des années 70 à la place de l’indigo lorsqu’il n’y avait pas assez du fameux colorant pour soutenir la demande du marché mondial.

Pré-rétréci

Le « pré-rétréci », ou « pre-shrunk » en anglais, désigne le denim prétraité afin de s’assurer que le vêtement se contractera de moins de 3% au lavage. C’est ainsi un moyen de dire que le lavage n’affectera pas la coupe et l’ajustement du jeans.

Red lines

Pour les denimheads, les jeans fabriqués avant 1986 ont une ligne rouge au niveau de l’entrejambe.

Right Hand Twill

Technique de tissage utilisée sur la plupart des jeans. Les toiles « Right Hand Twill », ou toiles ”droitiers” sont des toiles dont la trame du Twill monte du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit, résultat de la manière habituelle de tisser : quand la chaîne n’est constituée que d’un fil, la toilée est tissée à droite, à gauche quand la chaîne est faite de deux fils. Dans l’industrie du jeans, les 501 de Levi’s ont toujours été des Right Hand Twill. Les toiles « Right Hand Twill » sont également appelées « Z Twill ».

Ring-Spun Denim
Toile dont la trame est constituée de fils tournés. Cette norme de fabrication pour le denim jusqu’à la fin des années 70 est remplacée par des fibres moins chères. Les fibres Ring-Spun sont emmêlées ensemble, et non soudées entre elles comme pour l’Open End. La trame en est donc plus solide et le denim est moins pelucheux qu’un Open End. Il s’use par conséquent moins vite et possède un aspect vintage crédible. Le terme Ring-Spun Denim est revenu à la mode ces dernières années avec l’engouement du vintage.

Double Ring-Spun
Manière la plus classique de tisser du denim où la trame et la chaîne sont constituées de fils tournés. Il est possible de combiner une chaîne tournée et une trame soudée (Open End) de manière à s’approcher de la solidité et du look d’un denim traditionnel (Ring-Spun), mais avec un coût de production inférieur.

Rivets

Pièce métallique utilisé pour renforcer les points de stress du jeans à partir des années 60 et introduite par le tailleur Jacob Davis du Nevada, qui a emprunté cette technique aux couvertures de chevaux.

Rope Dyed

Considérée comme la meilleure technique pour teindre les fils d’indigo

Sanforization 
Procédé industriel inventé par Sanford L. Cluett, de la Peabody & Co, et par Jared C. Fox, de la Globe Corporation, qui rétrécit et stabilise la toile avant qu’elle ne soit taillée. Déposé en 1928, le procédé a d’abord été utilisé par les usines textiles Erwin en 1936 qui fournissaient la toile des salopettes Big Mac, la marque de JC Penney. Quelques années plus tard, Lee choisit de prendre la même toile pour ses jeans.

Selvage
La lisière (selvage) est l’étroite bande de tissu blanc présente sur le bord des jeans vintage. Elle sert à éviter que la toile ne s’effiloche. Devenue synonyme de jean vintage, le selvage prouve l’utilisation de métiers à tisser étroits (29 inch) qui, pour la plupart, ont été remisés au début des années 80 au profit de machines plus larges (58 à 62 inch) et plus rentables. La lisière présente souvent des bords blancs ainsi qu’une ligne de couleur, ajoutée par les tisseurs pour différencier les toiles de leurs clients : ligne rouge pour la majorité des toiles Levi’s à partir de 1927, rose pour le Lady Levi’s, blanche ou verte pour la plupart des jeans Lee et dorée pour certains Wrangler ou JC Penney. Elle peut être également nommée « Redline » ou « Aka-Mimi ».

Siège
Le siège ou la selle d’un jeans se réfère à la partie arrière et aux poches du jeans.

Stonewashing
Procédé inventé, selon la légende, par le consultant en vêtements western d’Hollywood, Nudie Cohen, autour de 1960. Il consiste à laver le jean dans des lessiveuses contenant des pierres ponces. L’action abrasive de la pierre détend le jean et lui donne un aspect « déjà porté ». Edwin au Japon, fut la première marque à utiliser le procédé sur le plan commercial. Aujourd’hui, la plupart des laundries obtiennent le même finish en utilisant des enzymes.

Sulphur Bottom
Teinture au soufre appliquée par de nombreux fabricants avant le traitement à l’indigo, afin d’obtenir des teintes grises ou vertes, comme sur une paire de jeans vintage. On dit alors que les vêtements sont teints sur base soufrée.

Tate-Ochi

Terme japonais, se référant aux événements de “Iro-Ochi” formant des lignes verticales sur un jeans vintage. L’indigo ne s’imprégnant pas entièrement au niveau du fil, la couleur s’estompe sur plusieurs centimètres.

Waist Overalls
C’est le terme original pour ce que nous appelons aujourd’hui un jean.

Whiskering

Décoloration au niveau des plis, dans la zone d’entrejambe et à l’arrière des genoux, donnant au jeans son aspect vieilli.

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Pharrell Williams+ G-Star Raw= Elwood X25

maximilien N'Tary-Calaffard - 09 novembre 2016 - Actu - Fashion - All

C’est la semaine dernière, lors Dévoilée lors du festival de rap ComplexCon à Los Angeles que Pharrell Williams a dévoilé Elwood X25, sa collection capsule en tant que directeur de l’imagination pour G-Star RAW.

Sans grande surprise, il a appliqué sa marque de fabrique à savoir décliner le traditionnel jean G-STAR 3D en 25 coloris, Superstar si tu nous entends…

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LE PARIS SAINT GERMAIN & LEVI’S

maximilien N'Tary-Calaffard - 26 septembre 2016 - Actu - Fashion - Sport - All

Parlons peu, parlons foot.

Cela fait quelques saisons que cette collaboration existe, et c’est peu de dire qu’elle ne cesse de croître au fil du temps. Le Paris Saint-Germain & Levi’s renouvellent leur collaboration avec deux nouvelles collections dont une édition spéciale « Black & Gold » plus sobre et stylée.

Dans la collection mainstream, en plus de la veste en denim trucker, les fans du PSG pourront désormais arborer le blason de leur équipe préférée sur une chemise en jean ou un teddy mi-denim mi-nylon, plusieurs teintes sont disponibles et même le délavage si chers aux beaufs à mulet des années 80 qui est soudainement redevenu tendance cette année.

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New Era présente sa nouvelle collection : Crafted.

maximilien N'Tary-Calaffard - 23 septembre 2016 - Actu - Fashion - All

Ne soyez pas étonné si cette nouvelle ligne a des faux airs de Dickies, Carhartt, Red wings ou Ben Davis, la marque américaine de couvre-chefs s’est inspirée du workwear, alliant des matières de haute qualité comme le coton sergé, laine ou le velours à des tons naturels.

La collection inclut le modèle 9Fifty Original fit,  le bonnet à bord côtelé, la veste d’universitaire Letterman et des sweats aux détails chiadés.

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Eastpak présente une capsule inédite imaginée en denim japonais

maximilien N'Tary-Calaffard - 05 septembre 2016 - Actu - Fashion - All

Eastpak a utilisé du denim japonais dit «boro» – l’une des matières les plus rares au monde – pour créer des sacs à dos Padded Pak’r. Le «boro» japonais est un tissu vintage conçu à partir d’un patchwork de denim de qualité supérieure. Certaines pièces de ce boro, utilisé pour cette édition limitée, ont plus de 100 ans !

Chaque sac est un hommage unique à l’histoire du denim Japonais des célèbre otakus. La tradition du «boro» remonte à la fin du XIXe siècle, époque à laquelle le denim authentique était
une denrée aussi rare que prisée. Les petites chutes de ce tissu étaient récupérées et recousues en patchworks spectaculaires qui demeurent jusqu’à nos jours des pièces de collection. Seulement 5 sacs à dos ont été créés à la main dans le cadre de cette collaboration extraordinaire, chacun d’entre eux étant destiné à enrichir les trésors de collectionneurs éclectiques !

C’est sans aucun doute la pièce la pièce la plus prestigieuse jamais produite par Eastpak. Un seul exemplaire vendu en France chez Colette bien sûr.

Pour les fans de denim japonais disposant de moins de moyens vous pourrez vous consoler avec la ligne bis créée par Kuroki Co. Maison Japonaise fondée par Tamotsu Kuroki qui depuis plus d’un demi-siècle est synonyme d’excellence  au pays du denim levant.

Le même modèle de sacs à dos, l’indétronable Padded Pak’r, sera fabriqué dans un authentique selvedge se déclinant sur deux délavages (brut et wash), parés d’une doublure intérieure décorée de carpes Koi, Japon oblige.

MN Vest SW l/s D02591-8238-906, MN R N SW l/s D02580-8234-6330, MN Chino D02588-8241-6330

G-STAR PAR MARC NEWSON AUTOMNE/HIVER 2016

maximilien N'Tary-Calaffard - 12 août 2016 - Actu - Fashion - All

Même dans la mode l’été se doit de céder la place à l’automne/hiver 2016, la collection G-Star par Marc Newson  ne déroge pas à la règle et en profite pour se modernise à l’extrême en utilisant exclusivement des matières haut de gamme telles que le denim selvedge japonais et en présentant des finitions en cuir luxueuses. Les modèles propres à la marque, à l’instar du bomber classique, du denim 5 poches et des pulls de qualité font un retour haut en couleurs, se déclinant du violet au cannelle, avec en plus un sublime motif à chevrons.

La MN Parka est l’illustration même du style structuré affectionné par Newson. S’inspirant de la M65 Fishtail Army Parka si chère aux mods anglais, elle est munie d’une capuche amovible traversée d’un fil métallique : on peut ainsi lui donner la forme que l’on veut, ou l’enlever complètement. De même, on peut retirer à sa guise la doublure de la parka capitonnée PrimaLoft. Parachevée d’éléments en métal argentés brossés et de quelques touches de cuir de mouton, ce basique de garde-robe est la sublime interprétation moderne d’une pièce emblématique.

Confectionnée dans le molleton italien le plus raffiné, la MN Vest quant à elle revêt le motif chevron de la collection dans des tons gris et violet intense. Pourvue d’un cordon de serrage et de poches aux finitions cuir haut de gamme, elle se décline en version longue et sans manches.

Enfin, la pièce phare de la collection Automne/Hiver 2016 est le bomber classique remis au goût du jour. Le résultat est une veste en laine de qualité supérieure agrémentée de manches en cuir de couleur cannelle. Mariant les matières européennes haut de gamme et le denim japonais avec un design avant-gardiste, la dernière collection capsule Marc Newson incarne à la perfection le génie innovant du designer industriel et celui de la marque G-Star.

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LEVI’S LANCE 501 EN VERSION STRETCH

maximilien N'Tary-Calaffard - 24 juillet 2016 - Actu - Fashion - All

L’icône 501 a connu pas mal de lifting depuis sa création en 1873, les modes vont et viennent, le style, l’héritage et l’esprit perdurent au fil du temps. Pour la collection la marque californienne a décidé de lui donner un coup de jeune grâce à une matière innovante, le stretch allant de 12,5 % à 17 %. Ces nouvelles versions conjuguent héritage et innovation tout en restant fidèles à l’ADN et à l’intégrité de l’original. Pas sûr qu’il reste Shrink to fit pour autant !?

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